Der Steingarten – ein Garten im Garten

Nie verkehrt ist es, eine (Art) Trockenmauer in den Steingarten zu integrieren. So eine Mauer – sie kann auch bloß aus aufeinan­dergelegten großen Steinquadern bestehen – dient als Stütze und Stabilisator für das Substrat und zugleich als Abgrenzung beispielsweise zu einem Weg hin oder zu einem anderen, gänzlich anders gestalteten Gartenraum. Die Zaunei­dech­sen in meinem Garten freuen sich über die kleine Sandsteinmauer an meinem Steingarten ganz besonders, fast so sehr wie über die verlassenen Wühlmausgänge im Steingarten, die gern als Wohnraum genutzt werden.

Die Auswahl der Steine für den Steingarten

Auch Pflaster sollte zum Steingartengestein passen

Die Gesteinsarten haben unterschiedliche chemische Eigenschaften. So sind Kalksteine (etwa Dolomit und Plattenkalk) im basischen Bereich angesiedelt, die Silikatgesteine Schiefer, Sandstein und Granit zum Beispiel liegen hingegen im sauren Bereich. In dieser Hinsicht sollte im Steingarten also ebenfalls alles – (Sicht-)Steine, Substrat, Pflanzen – zusammen­passen. In der Regel wirken Steine, die in der jeweiligen Region vorkommen, am natür­lichsten – und sind vermutlich auch am preisgünstigsten, zumindest in puncto Transport­kosten. Sie bringen vor allem das mit, was auch Ihre Gartenerde aufweist: saures oder basisches (kalkhaltiges) Milieu.

Um eine kompetente Auskunft zu geben, welches Gestein in Ihrer Region von Haus aus anzutreffen ist, bin ich nicht der Richtige. Das dürfte jedoch ein ortsansässiger Steinmetz wissen, der Ihnen auch wesentlich detailliertere Auskünfte zu den verschiedenen Gesteins­typen und ihren spezifischen Eigenheiten geben kann. Ich könnte Ihnen auf dieser Seite nur präsentieren, was ich aus irgendwelchen Büchern abschreibe – wahr oder falsch. Hier des­halb nur eine kurze Übersicht, welche Gesteinstypen überhaupt infrage kämen (auch nur aus der Literatur zusammengetragen – Reihenfolge ohne Wertung):

Sandstein, Jura-Kalk, Karmenzelkalke, Marmor, Schwarzer Kohlenkalk, Dolomit, Granit, Gneis, Glimmerschiefer, Kieselstein (Quarze), Diabas, Basalt, Serpentin, Schiefer, Lavatuff (Tuffsteine)

Nicht alle sind leicht zu bekommen und fast alle haben Vor- und Nachteile, deren Aufzählung ich wiederum nur abkupfern könnte.

Sandstein mit Moos

Zu Sandsteinen kann ich allerdings noch eine nicht ganz unwichtige Information aus eigener Erfahrung beisteuern: Sandsteine vermoosen ziemlich rasch und ziemlich stark und über kurz oder lang gedenken manche Moos-Arten auch in den Steingarten hinein überzusiedeln. Um das zu verhindern, sollte das Moos konsequent von den Steinen entfernt werden, sowie es sich bildet. Das geht ganz gut mit einer Wurzelbürste und im Sommer, nachdem es ein paar Tage trocken war.

Für welche Steine Sie sich auch entscheiden, verwenden Sie lieber nur eine Gesteinsart (die im besten Fall – unter anderem farblich – mit den übrigen gepflasterten Flächen zusammen­passt). Abwechslung und Farbe kommen durch die Bepflanzung genug. Auf der IGA (Internationale Gartenausstellung) 1993 in Stuttgart wurde zwar der provokante Versuch gemacht, verschiedene Gesteine zu kombinieren, aber ganz offen gesagt, mein Fall ist es nicht. Doch das ist halt Geschmacksache.

Der richtige Untergrund und Aufbau eines Steingartens

Lage und äußere (sichtbare) Form des Steingartens

Die Geländeform gibt die grobe Richtung vor, das Wurzelunkraut die Details.

Steingarten am im Hang

Da ist zunächst einmal die Hanglage, wie sie in vielen Bauge­bieten zu finden ist. Mit solch speziellen Geländeformen lässt sich ohnehin nicht so viel anfangen und der Boden muss sowieso irgendwie befestigt werden, damit er bei (stärkeren) Regenfällen nicht wegge­schwemmt wird. Ein Steingarten bietet sich dazu regelrecht an – anstelle der Hangflor­steine, die dort normaler­weise zum Einsatz kommen. Zur Gliederung und besseren Begehbarkeit – und weil's dazu recht nett aussieht – kann in solche Hang-Steingärten eine Steintreppe integriert werden. Um der ganzen Sache Stabilität zu verleihen, empfiehlt es sich, am Fuß mit einem Stützmäuerchen zu arbeiten und größere Steingärten am Hang zu terrassieren. Steingärten am Hang können am Fuß des Hangs beginnen oder einfach nur mittendrin angelegt sein.

Eine Steinmauer (hier eine frei stehende) wirkt immer

In den meisten Fällen wird der Steingarten sicher auf ebener Fläche angelegt werden. Da gibt es die Möglichkeit, mit künstlicher Hügel­aufschüttung eine Bergwelt im Miniaturformat im Garten zu erschaffen, ganz klassisch und ohne jede Spur von Kitsch. Bei größeren und höheren solcher Anlagen ist es eine Über­legung wert, ob nicht vielleicht eine Steintreppe eingebaut werden sollte, damit man später bei der Pflege leichter alle erdenklichen Stellen erreicht (alternativ: kleine Plateaus und andere trittfeste Stellen). Eine kleine Steinmauer – sie kann bloß aus ein paar aufeinandergelegten großen Quadern bestehen – dient zudem nicht nur der Optik sondern auch als Halt für das Substrat und das ganze Gefüge. Oder aber man verzichtet auf einen hügeligen Aufbau und beschränkt sich darauf, den Steingarten auf der Fläche, also auf Erdbodenniveau anzulegen. Irgendwas zum Draufsteigen bei der Pflege braucht man natürlich auch bei diesen planen Steinanlagen, also sollten Trittsteine eingebaut werden.

Welche Variante bei Ihnen im Garten entstehen wird, sollte sich vor allem nach der Gelände­form und ganz besonders nach den "spezifischen Eigenschaften", besser bekannt unter dem Trivialnamen Wurzelunkraut richten.

Wie Sie Ihren Steingarten vor Wurzelunkraut schützen können

Equisetum arvense – Acker-Schachtelhalm

Eine Frage: Haben Sie es im Garten mit Wurzelunkraut zu tun? Sie wissen schon, das ist jenes Unkraut, das sich mit (langen) unterirdischen Wurzeln überallhin ausbreitet, und das man kaum loswird; Ackerkratzdisteln, Schachtelhalm, Ackerwinden und Giersch gehören dazu. Falls Sie diese Frage mit Ja beantworten (müssen), wird es mit dem Anlegen eines Steingartens kompliziert, denn aus einem Steingarten bekommt man einmal hineingewandertes Wurzelunkraut noch schlechter heraus als aus dem normalen Garten.

Sie können natürlich am und rund um den für den Steingarten vorgesehenen Platz einen Meter tief und mehr die Wurzeln solcher Unkräuter ausgraben, sie dabei alle erwischen zu wollen, ist jedoch nahezu aussichtslos. Bleibt aber auch nur ein kleines Wurzelstückchen in der Erde zurück, entsteht daraus eine neue "Dynastie", denn diese Wurzeln sind ungeheuer vital. Hinzu kommt – und das ist zweifellos das größte Problem an der Sache –, dass solches Unkraut von außen, also aus dem restlichen Garten, immer wieder zuwandert, meist ohne recht­zeitig bemerkt zu werden. Selbst der Einsatz von chemischen Unkrautbe­kämp­fungsmitteln führt nicht zum Ziel, noch nicht einmal mehrfach und großflächig angewendet – mögen die Präparate auch noch so viel Erfolg versprechen. Was hab' ich nicht alles auspro­biert und trotzdem noch immer Ackerkratz­disteln, Schachtelhalm und andere.

Es bleibt deshalb nur das eine: Wurzelunkraut aussperren!

Acker-Kratzdistel – Cirsium arvense

Auf ebenen oder nur leicht abschüssigen Flächen lässt sich mit einer Wurzelsperre ganz gut verhindern oder wenigstens stark ver­zögern, dass sich Wurzelunkraut (auch) im Steingarten ausbreitet. Aus meiner Sicht kann man dabei nur mit stabiler Teichfolie arbeiten (min. 1 mm stark). Das vielfach als Wurzel­sperre empfohlene Straßenbauvlies (auch als Unkrautvlies und Geovlies bezeichnet) mag das Wurzelunkraut zwar ebenfalls etliche Jahre lang abhalten, doch irgendwann entstehen in diesem Vlies klein(st)e Löcher, und sei es durch tief wurzelnde Steingartenpflanzen, die von oben in das Vlies hineinwachsen. Wurzelunkräuter ergreifen dann sofort ihre Chance und schieben sich durch so ein Löchlein nach oben. Teichfolie hingegen hält Jahrzehnte.

Die Wurzelsperre im Erdboden:

Acker-Schachtelhalm im Steingarten

Soll die Drainageschicht für den Steingarten im Erdboden angelegt werden, die Fläche dafür also ausgehoben werden (was bei planen/flachen Steingärten auf Erdbodenniveau zwingend erforderlich ist), muss die Wurzelsperre ebenfalls in den Erdboden. Allerdings kann sich in so einer Wurzelsperre überflüssiges Niederschlags- und Gießwasser sammeln, dann haben Sie eine "Badewanne", in der die Pflanzen "ersaufen". Um das zu verhindern, brauchen Sie ein leichtes Gefälle auf der Steingartenfläche (ca. 3 %, also 3 cm auf einen Meter) sowie ein Drainagerohr – ebenfalls unterirdisch – zum Ableiten von nicht benötigtem Wasser. Solch ein Drainagerohr 30 oder gar 50 cm tief im Boden zu verlegen, ist schon etwas knifflig.

Werkzeug und Material:

• Teichfolie (mindestens 1 mm stark) in der Größe der Steingartenfläche plus ringsum (auf allen Seiten) 50‑70 cm, je nach Tiefe des Steingarten-Aushubs; die Teichfolie muss in einem Stück sein, Bahnen müssen also verklebt oder verschweißt sein und die Folie muss so groß sein, dass sie ringsum einen Überstand von gut 10 cm hat (abschneiden kann man immer)
• Sand
• Drainagerohr
• Teppichmesser, Klebemittel
• Straßenbauvlies mit mindestens 100 g/m² Gewicht (in Bahnen, die beim Auslegen ca. 10 cm überlappen müssen; die Gesamtfläche sollte etwa der der Teichfolie entsprechen); besorgen Sie am besten gleich die doppelte Menge, denn über die Drainageschicht kommt später ebenfalls solch ein Vlies
• Schubkarre
• Schaufel, Spaten
• Wasserwaage oder Augenmaß

• Für eine Wurzelsperre im Erdboden bekommt die für den Steingarten-Unterbau ausge­hobene Fläche zunächst etwa 3 % Gefälle. Dann legen Sie die Teichfolie auf der Fläche aus, und ziehen sie an den Rändern hoch (darauf achten, dass unter der Folie nichts Spitzes und/oder Scharfkantiges liegt, das Löcher verursachen könnte). Die Teichfolie muss ringsum ein paar Zentimeter überstehen (aus dem "Loch" rausspitzen), um zu verhindern, dass das Wurzelunkraut im Lauf der Zeit von außen "drüberkrabbelt". Über­stehende Folienränder lassen sich später mit Steinen und Schotter oder Kies verdecken.
  
  
• Am tiefsten Punkt dieser Mulde (Sie haben ja 3 % Gefälle) graben Sie zum Verlegen des Drainagerohrs bis zur vorgesehenen Einleitungsstelle (das kann zum Beispiel ein Garten­teich oder ein Bachlauf sein, aber auch die Kanali­sation) eine Rinne und schaffen anschließend mit einem Loch in der Folie und dem Drainagerohr eine Abfluss­möglichkeit für überschüssiges Gieß- und Regen­wasser. Das Loch in der Folie darf gerade mal so groß sein, dass das Drainagerohr durchgeschoben werden kann; Rohr und Folie miteinander verkleben. Vor der Öffnung des mit der Folie verklebten Drainagerohrs befestigen Sie ein Stückchen Drainagevlies, damit der Sand nicht ins Drainagerohr geschwemmt werden kann. Wenn das Drainagerohr in der ausgehobenen Rinne verlegt ist, die Rinne mit Erde auffüllen. (Hinweis: Falls später mal Wasser im Steingarten stehen bleibt, ist definitiv etwas kaputt oder verstopft, Sie sollten dann rasch handeln).
  
  
• Der Boden der Teichfolie wird abschließend 4‑5 cm hoch mit Sand aufgefüllt, darauf kommt das Straßenbauvlies (um zu verhindern, dass die Folie beschädigt wird), allerdings erst, wenn Sie weitermachen, damit es nicht vielleicht der Wind verweht.

Ein flacher (bodengleicher) Steingarten auf einer solchen Unter­konstruktion verlangt viel Aufmerksamkeit und Gespür, weil er mit recht wenig Substrat auskommen muss und durch die Folie der Kontakt mit dem umgebenden Boden fehlt. Er trocknet deshalb sehr schnell aus und muss daher eventuell öfter gegossen werden.

Ergänzende Kapitel zur Wurzelsperre im Erdboden:

• Der Aufbau eines planen/flachen Steingartens auf ebener Fläche
• Die Drainageschicht des Steingartens im Erdboden

Die Wurzelsperre auf dem Erdboden

Auf ebener oder lediglich leicht geneigter Fläche kann die Drainageschicht für den Stein­garten auch auf dem Erdboden angelegt und überflüssiges Wasser oberflächlich abgeleitet werden. Unter solchen Steingärten kann eine stabile Teichfolie als Wurzelsperre ausgelegt werden, dazu muss allerdings auf der Steingartenfläche ein ganz leichtes Gefälle von 3 % (das ent­spricht 3 cm auf einen Meter) vorhanden sein.

Werkzeug und Material:

• Teichfolie (mindestens 1 mm stark) in der Größe der Stein­gartenfläche (inklusive der Steine zum Beschweren, also der Steingarten-Einfassung); die Teichfolie muss in einem Stück sein, Bahnen müssen also verklebt oder verschweißt sein
• Sand
• Straßenbauvlies mit mindestens 100 g/m² Gewicht (in Bahnen, die beim Auslegen ca. 10 cm überlappen müssen; die Gesamtfläche sollte etwa der der Teichfolie entsprechen); Tipp: gleich die doppelte Menge besorgen (wird später über der Drainageschicht benötigt)
• (große) Steine zum Fixieren der Folie am Rand (das wird die Steingarten-Einfassung; sie kann – zumindest in Teilen – als (Trocken-)Mauer gestaltet werden)
• Schubkarre, Sackkarre
• Schaufel
• Hebeisen
• Wasserwaage oder Augenmaß

Steingartenmauer aus Sandsteinquadern

Sorgen Sie auf der vorbereiteten Grund­fläche des geplanten Steingartens für ca. 3 % Gefälle und breiten Sie darauf die Teichfolie aus. Achten Sie dabei darauf, dass diese Wurzelsperre einigermaßen glatt und gespannt ist und vor allem auch darauf, dass unter der Folie nichts Spitzes und/oder Scharfkantiges liegt, das Löcher in der Folie verursachen könnte. Die Ränder der Teichfolie werden ringsum und ohne Lücken, also dicht an dicht, mit (großen) Steinen beschwert und verdeckt (diese Steine dienen später zudem der Drainageschicht als Halt; es kann auch ein Steinmäuerchen angelegt und integriert werden – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt). Hernach bedecken Sie die Wurzelsperre/die Folie mit 4‑5 cm Sand und – allerdings erst wenn Sie weitermachen, damit es der Wind nicht fortträgt – legen auf der Sandschicht das Straßen­bauvlies aus (Bahnen ca. 10 cm überlappen lassen).

Ergänzendes Kapitel zur Wurzelsperre auf dem Erdboden:

• Die Drainageschicht des Steingartens auf dem Erdboden

Welche Steingartenvarianten mit/ohne Wurzelunkraut möglich sind

Einen Überblick über die verschiedenen Steingartenvarianten und die Möglichkeit/Erfordernis, sie mit einer Wurzelsperre – so oder so – zu kombinieren, gibt Ihnen die folgende Grafik (das Wörtchen "Verzicht" ist selbstverständlich nur als gut gemeinter Rat aus eigener Erfahrung zu werten).

• Der richtige Untergrund und Aufbau eines Steingartens
  • Lage und äußere (sichtbare) Form des Steingartens
  • Wie Sie Ihren Steingarten vor Wurzelunkraut schützen können
  • Die Anlage von Wurzelsperren auf (relativ) ebenen Flächen
    • Die Wurzelsperre im Erdboden
    • Die Wurzelsperre auf dem Erdboden
  • Aufbau der Steingartenvarianten
    • Der Aufbau eines planen bzw. flachen Steingartens auf ebener Fläche
    • Die Anlage eines hügeligen Steingartens auf ebener Fläche
      • Die Drainageschicht des Steingartens auf ebener Fläche
        • Die Anlage der Drainageschicht im Erdboden
        • Die Anlage der Drainageschicht auf dem Erdboden
      • Die künstliche Hügelaufschüttung des Steingartens
    • Der Aufbau eines Steingartens am bzw. im Hang

Aufbau der Steingartenvarianten

Der Aufbau eines planen bzw. flachen Steingartens auf ebener Fläche

Geum triflorum – Prärie-Nelkenwurz

Die Anlage eines flachen Steingartens auf Erdbodenniveau ist recht ähnlich der eines hügelig aufgeschütteten, die beiden Varianten unterscheiden sich lediglich in der Aushubtiefe (tiefer bei planen Steingärten). Wer Vorberei­tungen für einen planen Steingarten trifft, kann sich daher später noch immer für eine hügelig gestaltete Version entscheiden, andersrum ist das nicht möglich.

Empfehlenswertes Werkzeug:

• Schubkarre, eventuell Sackkarre
• Hebeisen
• Spaten, Schaufel
• Handstampfer, Muskelkraft; bei größeren Anlagen auch Rüttelplatte

So gehen Sie vor:

• Stecken Sie zunächst die Grundfläche des geplanten Steingartens ab und entfernen und entsorgen Sie den Bewuchs (Rasen beispielsweise mit einer Schaufel abheben). Tragen Sie auf dieser Fläche etwa 30 cm tief den Mutterboden ab. Diese Erde lagern Sie irgendwo zwischen, sie kann später zum Mischen des Steingartensubstrates verwendet werden. Entfernen Sie aus dem Aushub gegebenenfalls Wurzeln und Wurzelstücke von Wurzelunkraut.
  
  
• Heben Sie die abgesteckte Fläche nun weitere 20 cm tief aus und schaffen Sie den Aushub beiseite; er wird nicht mehr benötigt.
  
  
• Legen Sie bei Bedarf eine Wurzelsperre gegen Wurzelunkraut an. (Link zur Anleitung)
  
  

• 
  Beim Aufbau enge Ritzen bepflanzen (hier Cymbalaria muralis – Mauer-Zimbelkraut)

  Nun wird die Drainageschicht aufgebaut (verdichtet 20 cm hoch) um sicherzustellen, dass später die Wurzeln der angesiedelten Pflanzen nicht faulen. Dazu werden zunächst größere (Bruchsteine – kleiner als die Sicht­steine) Steinbrocken in der ausgehobenen Mulde verteilt, darüber kommen kleinere. Dieses "Steinbett" vorsichtig verdichten (mit einem Handstampfer und Muskelkraft; ge­eignet ist aber auch eine Rüttelplatte). Über diese Drainageschicht legen Sie Drainage­vlies, damit das Substrat im Steingarten nicht in die Drainageschicht ausgewaschen werden kann und die Drainage dadurch ihre Funktion verliert. Achtung: Die Drainage­schicht eines Steingartens ist kein Recyclinghof für alte Backsteine oder Ähnliches. Das Vlies sollten Sie erst auslegen, wenn Sie weitermachen, damit es der Wind nicht fortträgt.
  
  
• Besorgen Sie einige Steingarten-Pflanzen. Die kommen in enge Steinritzen, die sich später nicht mehr bepflanzen ließen.
  
  
• Mischen Sie – falls nicht längst geschehen – das Steingartensubstrat, am besten unter Verwendung des zuerst ausgehobenen Mutterbodens. (Anleitung hier)
  
  

• 
  Kleinere Steine stützen große Steine

  Verteilen Sie diejenigen sichtbaren Steine, die direkt auf der Drainageschicht/dem Drainagevlies liegen sollen (zum Platzieren drehen, wälzen und wuchten) und verteilen Sie eine Schicht (ca. 10 cm) Steingarten­substrat; das Substrat leicht verdichten, besonders um die Sichtsteine herum (Hohl­räume auffüllen). Nun Platzieren Sie die nächsten Sicht­steine auf der Steingarten­fläche und füllen wieder etwa 10 cm Steingartensubstrat auf (verdichten!). Bei der nächsten und letzten Lage Sichtsteine und Substrat werden die ersten Pflanzen in Steinritzen gesetzt.

  
  Zwei Zauneidechsen nehmen ein Sonnenbad

  Achten Sie beim Lagern der Sichtsteine darauf, dass sie leicht schräg zur Stein­gartenfläche liegen, damit Niederschlags- und Gießwasser auf bzw. in den Steingarten abfließen kann. Für einen besseren Halt klemmen Sie kleinere Steine unter größere. Denken Sie beim Positio­nie­ren der Steine auch an freie Spalten als Unter- und Durch­schlupf für Tiere, zum Beispiel Eidechsen.
  
  Hinweis: Die Sichtsteine stets so positio­nieren, dass die Seite mit der größten Fläche unten liegt.

• Bepflanzen, angießen – schön!

Ergänzende Kapitel zum Aufbau eines planen bzw. flachen Steingartens auf ebener Fläche:

• Die Wurzelsperre im Erdboden
• Die möglichen Substratmischungen für den Steingarten

Die Anlage eines hügeligen Steingartens auf ebener Fläche

Die Drainageschicht des Steingartens auf ebener Fläche

Hier haben Sie zwei Möglichkeiten: Entweder legen Sie die Drainageschicht in den Erdboden oder Sie bauen sie auf dem Boden auf. Die Vor- und Nachteile zeige ich mal kurz auf.

• die gesamte Anlage kann niedriger bleiben, weil die 20‑30 cm hohe Drainageschicht im Erdboden verschwindet
• Sie sparen sich große (Begrenzungs-)Steine, die bei einer Anlage auf dem Boden erforderlich sind, um die Drainage­schicht zusammenzuhalten
• Der Aushub des Mutterbodens dient gleichzeitig als Basis für das Steingartensubstrat
• Zum Ausheben des Mutterbodens brauchen Sie viel Zeit und Muskelkraft
• Beim Einsatz einer Wurzelsperre gegen Wurzelunkräuter muss die Ableitung von überschüssigem Niederschlags- und Gießwasser mit einem Drainagerohr 40‑50 cm unterhalb der Erdoberfläche gewährleistet sein

• geht deutlich schneller und ist weniger anstrengend
• Überschüssiges Niederschlags- und Gießwasser aus einer Wurzelsperre gegen Wurzelunkräuter kann bei ebenerdiger Anlage ohne Einsatz eines Drainagerohrs abgeleitet werden
• Sie müssen sich Gartenerde als Basis für das Stein­garten­substrat besorgen, das wäre ein Nachteil oder
• Sie haben ohnehin nicht benötigte Aushuberde (z. B. von der Anlage eines Gartenteiches), die kommt dann wenigstens weg, was ein Vorteil wäre
• die Drainageschicht muss ringsum mit großen Steinen und/oder Mauern gegen Abrutschen gesichert werden, Sie benötigen also mehr Steine und Sie brauchen mehr Platz
• Die Anlage wird von Haus aus höher, weil die Drainageschicht oberirdisch aufgebaut wird

Die Anlage der Drainageschicht im Erdboden

Empfehlenswertes Werkzeug:

• Schubkarre, eventuell Sackkarre
• Spaten, Schaufel
• Handstampfer, Muskelkraft; bei größeren Anlagen auch Rüttelplatte
  
  
  • Stecken Sie die Grundfläche ab und entfernen Sie den Bewuchs auf dieser Fläche (z. B. Rasen plattenweise mit einer Schaufel abheben). Tragen Sie ca. 30 cm Mutter­boden ab (extra lagern, vorher eventuelles Wurzelunkraut sorgfältig daraus entfernen). Diese Erde kann die Basis Ihres Steingartensubstrats bilden.
    
    
  • Bauen Sie mit Teichfolie gegebenenfalls eine Wurzel­sperre gegen Wurzelunkraut ein. (Link zur Anleitung)
    
    
  • Bauen Sie eine Drainageschicht auf, um sicherzustellen, dass später die Wurzeln der angesiedelten Pflanzen nicht faulen. Dazu werden zunächst größere Steinbrocken (kleiner als die Sichtsteine, z. B. Bruchsteine – Bauschutt ist nicht geeignet) in der ausgehobenen Mulde verteilt, darüber kommen kleinere. Dieses "Steinbett" vorsichtig verdichten (mit einem Handstampfer und Muskelkraft; geeignet ist aber auch eine Rüttelplatte – je nach Größe der Grundfläche). Nach dem Verdichten muss die Drainageschicht 20 cm hoch sein.

Ergänzende Kapitel zur Anlage der Drainageschicht im Erdboden:

• Die Wurzelsperre im Boden
• Die künstliche Hügelaufschüttung des Steingartens

Die Anlage der Drainageschicht auf dem Erdboden

Empfehlenswertes Werkzeug:

• Schubkarre, eventuell Sackkarre
• Schaufel
• Hebeisen
• Handstampfer, Muskelkraft; bei größeren Anlagen auch Rüttelplatte
  
  
  • Stecken Sie die geplante Steingartenfläche ab und entfernen Sie den Bewuchs (ein leichtes Gefälle von etwa 3 cm/m – das entspricht 3 % – auf dieser Fläche schadet nicht, damit auch größere Mengen Regenwasser problemlos abfließen).
    
    
  • Gegebenenfalls auf dieser Fläche eine Wurzelsperre gegen Wurzelunkraut einbauen. (Hier die Anleitung)
    
    
  • Die so vorbereitete Fläche ringsum dicht an dicht mit Steinen einfassen und/oder einer kleinen Mauer. In diesem Steinwall wird nun die Drainageschicht aufgebaut, um sicher­zustellen, dass später die Wurzeln der angesiedelten Pflanzen nicht faulen. Dazu größere Steinbrocken (aber kleiner als die Sichtsteine) und darüber kleinere verteilen und vorsichtig verdichten (mit einem Handstampfer und Muskelkraft; eine Rüttelplatte ist nur bei großen Flächen geeignet und darf nicht am Rand bei den Begrenzungs­steinen eingesetzt werden). Nach dem Verdichten sollte die Drainageschicht 20 cm hoch sein.

Ergänzende Kapitel zur Anlage der Drainageschicht auf dem Erdboden:

• Die Wurzelsperre auf dem Boden
• Die künstliche Hügelaufschüttung des Steingartens

Die künstliche Hügelaufschüttung des Steingartens

Steingarten mit hügeligem Aufbau

Sobald die Drainage­schicht (man könnte sagen, das ist der wichtigste Teil der Steingartenanlage) fertiggestellt ist, wird's mit dem Aufbau des eigentlichen Steingartens endlich kreativ. Bevor Sie aber loslegen, sollten Sie

• alle Steine in der Nähe des zukünftigen Stein­gartens paratlegen, dabei können Sie gedanklich bereits die Sichtseiten und die Liegeseite (in der Regel die Seite mit der größten Fläche) festlegen
• ein paar Pflanzen besorgen, die gleich beim Aufbau benötigt werden, weil sie zum Beispiel zwischen eng beieinander­liegende Steine gesetzt werden
• ausreichend (einzelne Bahnen sollten 10 cm überlappen) Drainagevlies besorgen
• das Substrat mischen (am einfachsten aus der ausgeho­benen Erde); es kann gleich auf der vorbereiteten Steingartenfläche zwischengelagert werden (hier die Anleitung)
• ein ungefähres Bild im Kopf haben, wie der Steingarten einmal aussehen soll

Wie viel Substrat und Sichtsteine Sie benötigen, hängt naturge­mäß von der Grundfläche und der Höhe des Steingartens ab. Was die Höhe anbelangt, sollten Sie an die Begehbarkeit denken und nicht zu hoch (und steil) hinauswollen. – Eventuell über­schüssiges Substrat kann vielleicht noch dazu dienen, einen (nicht mehr ganz so) durchlässigen Steingarten"fuß" anzulegen.

• 
  Beim Aufbau enge Ritzen bepflanzen (hier Veronica porphyriana – Sibirischer Ehrenpreis)

  Bevor Sie mit dem eigentlichen Aufbau des Steingartens beginnen, legen Sie erst einmal Drainagevlies auf die gesamte Drainage­schicht (Bahnen 10 cm überlappen lassen). Dieses Vlies verhindert, dass das Substrat im Steingarten in die Drainageschicht ausge­waschen wird und die Drainage dadurch ihre Funktion verliert.
  
  
• Falls Sie auf einer oder mehreren Seiten eine Steinmauer angelegt haben oder große Steine als Begrenzung nutzen, füllen Sie bis zu deren Oberkante mit Steingartensubstrat auf und arbeiten sich von da aus weiter nach oben. Andernfalls können Sie auch direkt auf der Drainageschicht mit dem Aufbau beginnen.
  
  

• 
  Sehr große Steine auf kleineren lagern

  Nun können also die (großen) sichtbaren Steine positioniert werden (drehen, wälzen und wuchten zum Platzieren und gegebenenfalls gleich Pflanzen einsetzen); die Sichtsteine sollten auf der Seite mit der größten Oberfläche liegen. Einen sicheren Halt dieser Steine erreichen Sie, indem Sie gegebenenfalls etwas kleinere oder weniger dekorative Steine unterlegen oder verkeilen, sehr große und schwere Steine liegen am besten und sichersten auf zwei oder drei kleineren. Stets mit Substrat unterfüttern und auffüllen und das Substrat speziell um die Steine herum gut verdichten. Die Sichtsteine dabei so lagern, dass Regenwasser "in" den Steingarten abfließen kann (leicht schräg lagern). Je weiter nach oben Sie dabei kommen, desto akribischer sollten Sie darauf achten, dass das Regenwasser von den Steinen in den Steingarten abfließen kann.
  
  
• Denken Sie bei der Gestaltung an trittfeste Stellen – auch Trittsteine –, die einem keine artistischen Übungen abverlangen, wenn man sie erreichen und betreten will; sie erleichtern später die Pflege der Anlage (Gießen, Jäten usw.). Und denken Sie daran, einige Ritzen zwischen den Steinen frei zu lassen, die allerlei Tieren, die sich häuslich niederlassen wollen, Durchgang und Unterschlupf bieten.

Ergänzendes Kapitel zur künstlichen Hügelaufschüttung des Steingartens:

• Die möglichen Substratmischungen für den Steingarten

Ein paar Bilder (noch nicht digital aufgenommen) habe ich 2003 beim Bau meines hügeligen Steingartens (auf ebener Fläche) mit Sandsteinquadern gemacht: